Разные вьющиеся растения в определённых климатических условиях выращивают на шпалере. Например, клематис, лимонник и многие другие. Таким же способом можно выращивать и такие культуры, как крыжовник, малину и ежевику. Выращивают даже и деревья, например, яблоки, груши. Но для деревьев этот способ используется реже.

Цель этого способа одна – получить максимально богатый урожай, при минимальном уходе. Но для того чтобы это произошло, следует предварительно потрудиться. Выращивание крыжовника на шпалере имеет как свои плюсы, так и свои минусы. О них, а также о самой технологии выращивания, будет рассказано ниже.

Для чего применяется такой способ выращивания?

Каждый уважающий себя и свой труд садовод, мечтает о богатом урожае различных ягод. В этом случае, речь пойдёт о крыжовнике, который является одним из самых любимых лакомств летом у взрослых и у детей.

Посадив у себя на участке кусты этой ягоды, многие садоводы ограничиваются поливом и обрезком. А потом начинают удивляться, почему урожай небольшой, или обильный, но ягоды мелкие. Это происходит потому, что кустикам не хватает солнечного света.

Крыжовник, как известно, ягода светолюбивая. Но не все участки могут находиться именно в хорошо освещённом месте. И для того чтобы на будущие ягоды попало достаточное количество солнечного света, и используют такой способ выращивания, как выращивание на шпалерах.

Крыжовник на шпалере – агротехнический способ, который практикуется во многих странах мира как в частных садах, так и на массовом выращивании этой ягоды.

Преимущества шпалер

Как уже упоминалось выше, для того, чтобы получить обильный урожай ягод, необходимо обеспечить кусты достаточным количеством солнечного света. А шпалеры служат именно для того, чтобы ветви куста равномерно располагались на одной плоскости, получая достаточную освещённость в течение всего дня.

Как результат – ранее и дружное созревание ягод, увеличенный урожай. И болеют сформированные таким способом кусты куда меньше чем высаженные обычным способом. И ягоды меньше пачкаются.

Главным преимуществом выращивания на шпалерах и западные садоводы, и отечественные, называют увеличения размера ягод. К примеру, на обычном кусте максимальный вес одной ягоды может достигать 3–4 грамма. А вот на высаженном на шпалере кусте – до 7 грамм. Это почти в два раза больше. Многие скажут, что на этот показатель ещё влияет и сорт высаженного крыжовника.

Но и даже при отдельно взятом сорте показатели все равно увеличатся. Кроме того, технология выращивания на шпалерах позволяет существенно снизить и время ухода за отдельно взятым кустом, и откроет максимальный подход к нему.

Минусом такого способа выращивания можно назвать появление тли и мучнистой росы, которые, как правило, поражают верхушки кустов. Этого можно избежать, если своевременно проводить обрезку ветвей. Делать это нужно регулярно.

Как правильно выращивать и какие сорта

Вырастить по такой технологии можно крыжовник любого сорта. Но самыми пригодными садоводами в различных странах Европы признаны сорта рослые и среднерослые.

Технология выращивания на шпалере несколько отличается от самой обыкновенной посадки. В одном случае это очень хорошо – садоводы приобретают новые навыки, за счёт повышения требования к работам в саду.

На первый взгляд, посадка не вызывает никаких трудностей. Но все же она немного отличается от простого способа выращивания. Это каждый садовод поймёт в процессе подготовки и , что будет расти на шпалере.

1. Высаживают крыжовник в открытый грунт с приходом осени.
2. Материал для посадки следует использовать как однолетний, так и двухлетний.
3. Одновременно вместе с высадкой устанавливают и шпалеру, высота которой не должна быть менее двух метров.
4. Материал, который можно использовать для таких опор – деревянные балки или балки из металла.
5. Затем, параллельно земле между балками натягивают проволоку, тянут её в три ряда и с расстоянием в полметра между каждой параллелью.
6. Каждый из кустов крыжовника сажается на расстоянии полметра от другого. Затем его обрезают таким образом, чтобы осталось всего три-четыре почки.

Перезимовавший крыжовник пустит новые побеги, среди которых по весне необходимо выбрать только самые сильные. Всего должно быть три таких побега. Остальные удаляются вместе с пеньками. Те, что остались, следует веерообразно распределить по шпалере, закрепив побеги на нижнем уровне.

Затем немого обрезать верх у побегов. На каждой из отдельно взятых ветвей следует убрать все те почки, которые находятся на расстоянии 25 см от земли.

Уход, основные этапы

Крыжовник, выращиваемый на шпалере, не нуждается в каком-либо особенном уходе. Для того чтобы он хорошо рос и плодоносил необходимо:

• мульчирование земли;
• своевременный полив куста;
• внесение подкормки;
• обрезка ветвей.

Нюансы такого способа выращивания

Такая технология возделывания, как, впрочем, и многие другие, имеет свои нюансы. Например, на второй год у куста следует удалить все побеги, ответвляющиеся от корневой шейки. А также сформировать толщину побегов и их плотность. Чтобы это сделать, нужно будет укоротить приросты, которые сформировались на втором году роста, у основных ветвей крыжовника.

Со времен Мичурина и Чехова о чистых, крупных, вкусных и красивых ягодах крыжовника мечтает множество садоводов. Но до сих пор не все знают, что отличный урожай ягод крыжовника можно получить лишь при его выращивании на хорошо освещенном приусадебном участке.

Выращивая крыжовник на шпалере, любой садовод может создать такие условия на своем приусадебном участке. Такая практика выращивания крыжовника не нова и уже не один год применяется европейскими садоводами в ряде стран. Их опыт подтверждает мысль о влиянии освещенности, высказанную П. Н. Штейнбергом еще в начале 20 века.

Выращивание крыжовника на шпалере действительно улучшает качество его урожая, да и любых плодовых культур. Использование шпалер немножко повышает требования к умениям садовода, но с лихвой в последствии окупается богатыми урожаями ягод! В принципе больших хлопот шпалеры не создают – это всего-навсего установка опор, натяжение проволоки, подвязывание ветвей крыжовника, их ежегодная обрезка для формирования кустов. А результат – радует, ведь теперь всегда хороший урожай ягод, который позволяет забыть о трудовых затратах…

В чем секрет шпалер?

Шпалеры позволяют равномерно распределить ветви куста в одной плоскости, что увеличивает их освещенность на протяжении всего дня, в результате, ягоды на шпалере вызревают дружно и раньше, чем на обычных кустах. Такие кусты менее подвержены загрязнению и грибковым заболеваниям. И что важно для каждого садовода – увеличивается размер ягоды.

Опыт европейских садоводов по выращиванию крыжовника обычным образом и на шпалере показывает, что средний вес ягод, выросших на шпалере (6,7 г) был почти в 2 раза больше, чем на обыкновенных кустах (3,5г)! Вес ягоды, конечно, зависит от сорта, но результаты в рамках одного сорта были такими же. Шпалерная технология выращивания крыжовника кроме прочего облегчает уборку урожая и доступ к кусту при уходе за ним.

Систематическая обрезка ветвей - приростов способствует уничтожению возбудителей мучнистой росы и тли, поражающих, как правило, верхушки ветвей.

Выращивать на шпалере можно крыжовник любых сортов, но наиболее пригодны для этого среднерослые и рослые сорта. Шпалеру желательно устанавливать одновременно с посадкой крыжовника, но можно и на следующий год, применяя в качестве опор металлические трубы или деревянные шесты высотой более 2 м.

Между шестами и параллельно земле нужно натянуть три уровня проволоки с расстоянием в 50 см между ними. Саженцы крыжовника возле шпалеры сажают осенью на расстоянии 50 см между кустами. После посадки крыжовника все ветви его саженцев нужно обрезать, оставив на них 3 - 4 почки.

В самом начале весны нужно выбрать три самых сильных из выросших побегов, а остальные просто удалить, не оставляя даже пеньков. Оставшиеся ветви куста следует расправить как веер, равномерно распределив их в одной плоскости, и подвязать к нижнему уровню проволоки шпалеры, немного обрезав их верхушки.

Кроме этого на каждой ветви удалите все почки, что выше 25 см от земли.

Не беспокойтесь, на следующий год ветви снова отрастут, и вы подвяжите их ко второму уровню шпалеры и уже не будете укорачивать. Однако во второй год после посадки следует удалить все отросшие от корневой шейки побеги и сформировать плотность и толщину стены побегов. С этой целью нужно укоротить все боковые приросты второго года, которые появились на основных ветвях кустарника, обрезав их над 5 листом. Эту операцию желательно проделать в первых числах июля, чтобы не допустить растрат сил куста на мощный вторичный рост. Такую же операцию нужно повторить на третий и последующий годы, для ветвей текущего года.

Все эти операции целесообразны пока плодовые ветви крыжовника хорошо растут и дают урожай, то есть на протяжении 5-6 лет. Затем важно провести омолаживание куста, используя обрезку и заменяя старые ветви на вновь выросшие однолетние.

Уход за крыжовником при его выращивании на шпалере - обычный: мульчирование почвы, полив куста, обрезки ветвей и внесение подкормки.

Крыжовник пользуется огромной популярностью среди садоводов. Этот ягодный куст способен приносить отличный урожай на протяжении 20-ти лет. А некоторые разновидности могут плодоносить и дольше. Есть случаи, когда крыжовник приносил плоды 40 лет. Для достижения таких результатов, требуется соответствующий уход.

Полезные свойства крыжовника

Плоды крыжовника имеют целебные свойства и относятся к товарам, которые разрешены для диетического питания. Ягоды используют как в современной медицине, так и в народных рецептах.

Мякоть ягоды содержит:

• сахар – 13 %;
• витамин «С» — не более 60 мг;
• лимонная и яблочная кислота – до 1,5 %;
• пектин – более 1 %;
• микроэлементы и соли железа, меди, калия, фосфора, магния, натрия и кальция.

Сорта крыжовника

После появления этой ягоды в России, ее сорта становятся все совершеннее и разнообразнее. Многие селекционеры постоянно улучшают как внешний вид куста (устранив колючки с кустов), так и вкусовые качества.

В России наиболее распространенными являются:

• Русский — относится к высокорослому раннеспелому сорту. Ягоды имеют овальную форму темно-красного цвета. Их масса составляет 4 грамма. Имеет кисло-сладкий вкус, а урожайность одного куста составляет до 6 килограмм;
• Грушенька — имеет кусты среднего роста, а ветви поникшие. Побеги практически не имеют шипов. Ягоды небольшие, вес которых составляет 5 грамм. Форма их грушевидная, а окрас может меняться в процессе созревания (от светло-красного до ярко-фиолетового). Климат средней полосы России наиболее подходящий для данного сорта, поскольку устойчив как к морозам, так и к засухе. Имеет иммунитет ко многим болезням;
• Колобок – шиповатый куст среднего размера. Шипы в основном находятся в нижней части куста. Ягоды достаточно крупные, вес которых – 7 грамм. Цвет плодов – бледно-красный, а форма – немного вытянутая. Обладает приятным кисло-сладким вкусом. Сорт устойчив к заморозкам, и к таким заболеваниям, как мучнистая роса и антракноза.

Как выбрать место для посадки

Как и все ягоды, крыжовник нуждается к хорошей освещенности участка. При несоблюдении этого требования, урожайность упадет в разы. Крыжовник также не переносит переизбыок влаги.

При большом количестве влаги возрастает вероятность гниения корневой системы, что приведет к гибели куста. Поэтому для этой культуры не подойдут заболоченные участки и участки с близко расположенными грунтовыми водами.

Особенности посадки

Посадка крыжовника на постоянное место производится как весной, так и осенью.

Весной крыжовник высаживается в очень короткий период – между оттаиванием грунта и набуханием почек. Не каждый может попасть в такой период. Позднее высаживание может отрицательно сказаться на уровне приживаемости.

Исходя из этого, многие садоводы высаживают крыжовник осенью. В таких случаях посадка происходит за 4-6 недель до наступления первых морозов. Так куст успеет прорасти молодыми корнями и прижиться на новоиспеченном месте.

Во время высаживания выдерживается интервал между кустами. Компактным сортам хватает 1 м, а габаритным – 2 м. Размеры ям для посадки зависят от размеров самого растения. Траншея, глубиной и диаметром в полметра отлично подходит для одно- и двухгодичных саженцев.

Кроме этого, в траншею или яму вносятся удобрения:

• древесная зола – 100 г;
• двойной суперфосфат – 50 г;
• сернистый калий – 40 г.
• перепревшая органика (опавшая листва, навоз) – 10 кг.

Перед посадкой с саженцев убираются высохшие корешки и обрезаются верхние части веток. На каждом побеге оставляется приблизительно 5 почек. В яме куст необходимо размещать немного под наклоном. Грунт, который засыпается в яму, уплотняется во избежание появления пустот. Завершающая стадия высаживания – это обильный полив.

Посадка крыжовника на шпалере

Первым этапом является конструирования шпалеры. В виде опор можно использовать либо пластиковые, либо железные трубы. Также используют деревяные или железобетонные столбы, длина которых 2 метра. По мере необходимости, их можно бетонировать. На конструкцию натягивается три ряда цинковой проволоки. Между рядами должен быть интервал в 50 сантиметров.

Расстояние между саженцами вдоль шпалеры составляет не более одного метра. На каждом саженце должно расти от корня по 4 веточки. Эти ветки располагаются веерообразно при подвязке их к нижней проволоке.

Уход за крыжовником

Обработка почвы

Для прекрасного развития и стабильной урожайности крыжовника, вокруг него периодически перекапывается и разрыхляется грунт. Интенсивность и глубина перекапывания зависит от самой структуры почвы. Если грунт плотный, то перекапывание проводиться лопатой, а при рыхлом грунте проводят вспушивание садовыми вилами.

Корни куста находятся близко от поверхности, поэтому рыхление или перекапывание грунта должно проводиться аккуратно.

Во время рыхления затрагивается верхняя часть грунта, а глубина не должна превышать 7 сантиметров. За пределами корневой системы обработка проводится более тщательно.

Совет! Не стоит забывать об удалении сорняков, поскольку они способны повышать уровень влаги возле корневой системы куста. Такая среда отлично подходит для развития бактерий и заболеваний.

Внесение удобрений

Крыжовник относится к плодовитым кустарникам. Исходя из этого каждый год необходимо вносить удобрения. Для одного куста существует стандартный комплекс удобрений:

• хлористый калий – 20 г;
• селитра – 40 г;
• суперфосфат – 80 г;
• перепревший навоз или компост – 10 кг.

Подкормку необходимо вносить два раза в год.

Первая подкормка осуществляется сразу после цветения. Это повысит уровень урожайности и положительно отобразиться на развитии побегов.

Вторая подкормка – после сбора урожая. Эта подкормка подготавливает крыжовник к закладке цветочных почек на следующий сезон.

Обрезка куста

Одним из важнейших этапов является формирование куста. Обрезка в первые годы направлена на правильное формирование куста. Многолетние ветки укорачиваются наполовину, корневая поросль удаляется.

Обрезка для избежания загущения проводится с четвертого года кустарника. Неправильно растущие, слабые и высохшие побеги удаляются полностью. Основная часть ягод растет на ветках, которым исполнилось от 3 до 6 лет.

Формирование куста проводится либо до распускания почек, либо после опадания листвы.

Некоторые садоводы проводят и другие виды обрезки. Для повышения урожайности, практикуется укорачивание зеленых веток в летнее время, при этом оставляется на каждой по 5-7 листьев. А верхушку срезают. Такой метод может принести крупные ягоды.

Посмотрите видео! Обрезка и размножение крыжовника

Размножение крыжовника

Размножение этой ягодной культуры можно проводить тремя способами.

Горизонтальными отводками

При размножении данным способом готовятся предварительно бороздки в проекции куста. В них необходимо положить однолетние сильные побеги, которые закрепляются проволочными шпильками. Побеги должны быть пригнуты к грунту. Через некоторое время из земли должна появиться первая зелень. Как только зеленые побеги достигнут 10 сантиметровой длины, грунт необходимо поддерживать во влажном состоянии. В осенний период молодые растения необходимо отделить от маточника и пересадить в другое место. Этот метод считается самым распространенным методом размножения.

Вертикальными отводками

Этот метод практически идентичен с предыдущим, но различие в том, что побег закрепляется у земли всего один раз и недалеко от верхушки. Причем сама верхушка должна оставаться под землей. При таком способе размножения саженцы выходят сильными и высококачественными, но в малом количестве. Для размножения вертикальными отводками необходима сильная обрезка маточника. В каждом кусте оставляются небольшие пеньки, которые имеют по 5 почек. Их окучивание проводится рыхлой и увлажненной почвой, а на осень они отделяются от материнского куста. Более крупные саженцы высаживаются на приусадебном участке, остальные отправляются в школку на доращивание.

Черенками

Размножение делением проводится в том случае, если другие методы невозможны. Кусты выкапываются и разделяются на несколько частей, при этом необходимо сохранить молодые корни и побеги. Деленки обмакиваются в болтушке из глины, в которой предварительно был разбавлен катализатор роста. После этого растения высаживают на неизменное место, разрыхляют грунт, окучивают и хорошо поливают.

Наилучшее время для проведения черенкования — июль, когда происходит процесс одревеснения тканей черенка. Зеленые побеги нарезаются на черенки, длина которых 10-12 сантиметров. Верхушка остается не тронутой. Место среза смачивается водой, после опускается в катализатор типа «Корневин» для образования корневой системы. Далее высаживается в открытый грунт на глубину 2-3 сантиметра. Через две недели на концах черенков начнут появляться зачаточные корни. В зимний период черенки должны оставаться на том же месте, при этом укрыты большим слоем мульчи. Доращивание должно происходить еще один год.

Борьба с заболеваниями и вредителями

Тля, огневки и пилильщики — любители полакомится листьями и стеблями крыжовника. Для избежания их нашествия используется настой из золы (на 3 литра воды разбавляется 1 килограмм древесной золы), карбофос и биопрепараты. Обработка проводится весной. Дополнительная обработка может потребоваться и после периода цветения.

Среди болезней главным врагом крыжовника считается мучнистая роса. Ее симптомами является появление серых пятен на стеблях и листьях.

Для борьбы с этим заболеванием необходимо воспользоваться раствором пищевой соды (5 грамм соды на 1 литр воды), железным купоросом (3 грамма на 1 литр воды). Обработка проводится после обнаружения первых признаков заболевания.

Сбор урожая

Крыжовник является летней ягодой, поэтому сбор урожая проводиться в период июля-августа, в зависимости от сорта. Ягоды растут и созревают одновременно, но урожай можно собирать на протяжении одного месяца.

Еще одним преимуществом крыжовника является то, что даже при созревании ягоды не будут осыпаться.

Важно! Урожайность напрямую зависит от условий, в котором выращивался кустарник, а также от его сорта.

Среднестатистическая урожайность одного куста составляет от 6 до 8 килограмм. Размер и масса ягод тоже отличается. Нормальная масса крупноплодных сортов составляет 15 грамм, мелкоплодных – 2 грамма.

Заключение

Чтобы на даче или приусадебном участке куст крыжовника смог не только вырасти, но дать высокий урожай, необходимо соблюдать правила выращивания и проводить правильный уход за ним.

Посмотрите видео! Секреты выращивания крупного крыжовника

Традиционно вертикальная формировка используется при выращивании разнообразных вьющихся растений (скажем, лимонника, актинидии, клематисов и т.д.), а из привычных в наших суровых широтах садовых культур так выращивают малину и ежевику. Что касается крыжовника, то его всегда и всюду выращивали обычным кустом и никак иначе, поскольку именно такой способ формировки как бы отведен этому растению и самой природой.

Однако в последнее время все чаще появляются заметки и статьи об опыте выращивания крыжовника (впрочем, как и красной смородины) на шпалерах. Иногда, бывает, упоминаются и еще более экзотические варианты формировки - стланец, кордон и другие, но они уже могут заинтересовать лишь невероятных энтузиастов.

У классического и шпалерного вариантов формировки имеются свои плюсы и минусы, в соответствии с которыми одни садоводы склоняются в пользу классики, а другие - в пользу новомодной шпалеры. Однако в силу ряда обстоятельств еще лет двадцать назад я была вынуждена придумать свой способ формировки кустов крыжовника, по сути, просто взяв все лучшее из двух вышеназванных технологий. Побудили на подобную инновацию меня две причины: с одной стороны, на тот момент отвести под крыжовник я могла лишь небольшую площадь, но при этом хотела добиться очень высокой урожайности, поскольку ягоды этой культуры у нас в семье потребляют в большом количестве.

С другой стороны, в те времена опять же в силу ряда обстоятельств помощников у меня в саду-огороде практически не было, а, значит, остановиться на более трудоемкой шпалерной технологии я просто не могла. Результатом экспериментов и стал мой вариант формировки - своего рода «гибрид шпалеры и классики».

При выращивании на шпалере подразумевается, что количество ветвей ограничено, и в кусте не может быть ветвей, расположенных не вертикально. В итоге куст становится достаточно плоским. В принципе это плюс, поскольку такое расположение ветвей позволяет отвести под крыжовник узкую полосу почвы, что может оказаться интересным для ряда садоводов, имеющих скромные по площади садовые участки. Однако у шпалерной технологии имеются и два существенных минуса. Во-первых, приходится удалять хорошие горизонтальные ветви, которые по каким-то причинам нельзя направить вертикально. А это неразумно (хорошие ветви нужно беречь).

Во-вторых, в силу «плоскости» куста урожай с него оказывается ниже, чем теоретически мог бы быть. Поэтому, если позволяет площадь, эффективнее распределять максимально возможное количество ветвей (с точки зрения освещенности и проветриваемости) на всем доступном световом пространстве - то есть не только по вертикали, но и по горизонтали (точнее, примерно под углом в 45°, что обычно и получается при классической формировке, когда кусты огораживаются). Это и будет вариант формировки, фигурирующий под именем «Гибрид шпалеры и классики», при котором кусты занимают максимально возможное пространство - как по вертикали, так и по горизонтали.

Остановимся на особенностях подобной формировки. Первые два года (то есть на начальной стадии развития) кусты обрезают обычным образом - иными словами, формируют базу из сильных ветвей. Это значит, что все слабые, сухие, больные и лежащие на земле побеги (они только загущают куст и снижают будущий урожай) вырезают. Кроме того, обрезают подмерзшие однолетние приросты до уцелевших почек (с заходом на здоровую часть). Проводить подобную обрезку можно как поздней осенью, так и весной (исключением является обрезка подмерзших однолетних приростов, что всегда делается весной).

На третий год вокруг куста (либо нескольких кустов, высаженных лентой) устанавливают временную квадратную, а при посадке нескольких кустов - прямоугольную загородку высотой 30-35 см. То есть примерно такую же, какую устанавливают при классической формировке. При этом ветви равномерно распределяют внутри нее, при необходимости часть ветвей подвязывают шпагатом (подвязывать ветви следует именно шпагатом, а не хлопчатобумажными веревками, срок службы которых очень недолог).

На четвертый год внутри данной загородки устанавливают деревянные шпалеры высотой 2 м. При посадке кустов лентой шпалера должна иметь вид буквы «П», а для кустов, посаженных поодиночке, можно сделать шпалеру в виде параллелепипеда - своего рода дополнительную загородку, расположенную внутри основной. После этого к шпалерам подвязывают часть подходящих по наклону побегов, пытаясь охватить ими возможно большую часть светового пространства.

На пятый год , когда куст уже имеет множество длинных сильных ветвей, ряд из которых склоняется слишком низко, временную загородку заменяют постоянной. Ее делают выше (примерно высотой 50-60 см) и гораздо больше по площади временной загородки. Затем все ветви равномерно перераспределяют по загородке, одновременно проверяя, не требуется ли какие-то из них направить вертикально, подвязав к шпалерам. В итоге такого перераспределения должна быть достигнута основная цель - сформировать максимально допустимое (с точки зрения освещенности и проветриваемости) количество сильных ветвей.

Следует заметить, что высоты всех деревянных конструкций указаны более чем приблизительно, поскольку зависят от высокорослости конкретных сортов крыжовника и условий их выращивания (в частности, степени плодородности почвы). У меня, к примеру, крыжовник посажен на АПИОНах (АПИОНы - долгодействующие удобрения, обеспечивающие непрерывное поступление к корням растений питательных элементов, что позволяет с максимальной отдачей использовать каждый день вегетационного периода). Поэтому он вымахивает выше двух метров.

В двух словах остановимся на плюсах и минусах рассмотренного варианта формирования крыжовника . К плюсам можно отнести:

• существенное (примерно в 2 раза) увеличение урожая с единицы площади, что дает возможность сократить общие площади, отводимые под данную культуру; разумеется, увеличение урожая будет только при условии проведения всех требуемых агротехнических мероприятий (опрыскиваний от болезней и вредителей, своевременного обеспечения питанием и водой и пр.);
• улучшение качества ягод, которые получаются более крупными и более сладкими в результате лучшей освещенности побегов;
• формирование значительного количества сильных побегов, которые уже изначально оказываются более устойчивыми к болезням и более урожайными.

Следует отметить также и эффектный внешний вид кустов - в момент цветения и плодоношения они выглядят, по меньшей мере, сказочно, и ими любуются все проходящие соседи.

К сожалению, у данной технологии имеются и свои минусы. Во-первых, рассмотренный вариант формировки нельзя применять для неморозостойких сортов крыжовника, поскольку нет никаких гарантий, что высокие кусты будут засыпаны снегом до наступления морозов.

Во-вторых, в сравнении с классическим подходом использование названной методики требует от садовода определенного дополнительного времени на перераспределение и подвязывание ветвей.

Также нельзя не сказать и о некоторых сложностях, которые могут возникать в процессе обрезки, так как ветвей много, и орудовать секатором среди них нужно аккуратно, чтобы не исцарапаться большим количеством колючек.

Последнее, впрочем, сегодня уже не столь актуально, так как в продаже без проблем можно найти как высококачественные секаторы, так и специальные перчатки, которые в состоянии защитить руки от колючек.

Само слово «обрезка» иногда садовода пугает: далеко не каждый решается на работы с секатором или пилой, и большей частью, по одной лишь причине, боясь навредить растению. Но, на самом деле, гораздо сильнее навредить деревцу или кустарнику можно не обрезкой, а ее отсутствием. Без обрезки крона и яблони с грушей, и смородины с крыжовником будет загущаться, обрастать совершенно не нужными растению побегами, обзаводиться побегами сухими и старыми, и в итоге урожай станет образовываться исключительно на периферии кроны, резко снижаться, а само растение все чаще начнет болеть и поражаться вредителями.

Наверное, каждый слышал такую фразу: «кустик старый, вот он и болеет», на самом деле, гораздо правильнее было бы сказать «кустик сильно запущен, вот он и болеет». Так вот, чтобы на вашем участке «запущенных» кустов крыжовника не было, мы расскажем, как, когда и для чего проводить тот или иной вид обрезки.

Формирование крыжовника на шпалере. © Jeannie Hayden

С чего начать обрезку?

Самая первая обрезка должна проводиться сразу после высадки крыжовника на участок. Конечно, при посадке осенью лучше подождать до весны, ну а при посадке весной откладывать обрезку «в долгий ящик» нет смысла. Побеги у высаженного только что саженца крыжовника необходимо укоротить таким образом, чтобы от каждого побега осталась лишь часть с четырьмя или пятью почками, не более.

Бояться не стоит, кустики крыжовника только выглядеть будут неказисто, однако станут вам благодарны: ведь такая обрезка позволит сформироваться новым побегам, которые сделают куст максимально развитым и, соответственно, будут способствовать повышению урожая уже в первые годы плодоношения, по сравнению с кустами крыжовника, которые такой обрезке не подвергались.

Самое оптимальное время для обрезки крыжовника — это ранняя весна, обычно март или начало апреля, обязательно до распускания почек. Но учитывая, что крыжовник довольно рано пробуждается, нужно как-то совместить сход снега и период до начала вегетации и успеть провести обрезку в этот весьма короткий период.

Но если не успеете, то ничего страшного, обрезку можно провести и осенью, главное — в этот период приступать к обрезке только после окончания листопада, когда растения уже перейдут в стадию покоя. При обрезке побегов крыжовника нужно стараться срезать их над почкой, которая направлена наружу кроны: из нее в дальнейшем побег будет расти не в центр куста, загущая его, а наружу.

Какие есть варианты формировки куста крыжовника?

Крыжовник — это не яблоня, тут формировок не так уж и много, обычно всего три. Первый вариант — это обычная кустовая формировка, то есть привычный всем нам вид крыжовникового растения в форме куста, часто раскидистого с открытым центром кроны. Вариант второй — это крыжовник на штамбе, выглядит как будто небольшое деревце с побегами на вершине. Третий вариант — это шпалерная формировка, в данном случае после посадки кустов крыжовника в ряд, обустраивается шпалера — по границам ряда ставится два столба и меж ними натягивается два-три ряда прочной проволоки. Вот на эту проволоку и укладываются побеги крыжовника, сформированные особым образом.

Чем хороша обычная формировка крыжовника? Она максимально проста. Какие плюсы у штамбового крыжовника? Таких растений на той же площади можно высадить больше, и ко всему прочему, выглядят такие растения необычно, красиво. Плюсы шпалеры? Растения открыты, не загущены, они реже болеют, слабо поражаются вредителями, крона открыта, плоды хорошо освещены и прогреваются солнцем, а оттого они бывают более крупными и вкусными.

Штамбовая формировка крыжовника

Внешний вид – кустик на ножке, небольшое деревце. Внешне выглядит интересно и кажется, будто достичь такого, путем обрезки очень сложно. На самом деле, это не так. Сперва нужно высадить обычный кустик крыжовника в удобном и для вас, и для растения месте. Далее следует выбрать из большого числа побегов наиболее толстый, сильный и тот, который устремлен вверх. Именно этот побег крыжовника в дальнейшем и будет играть роли и ствола, и кроны.

Когда выбрали такой побег, все остальные безжалостно удалите, вырезав их на уровне почвы. После этого вам нужно определить какой высоты штамб будет у вашего будущего деревца. Сразу скажем, что чрезмерно усердствовать не стоит, крыжовник — это все же куст (биологически), поэтому штамб выше метра делать не стоит, иначе рядом придется устанавливать мощные опоры.

Выбрали высоту? Помните, что на штамбе не растут боковые побеги? Тогда до отмеченной высоты смело все боковые побеги удаляйте, срезая на кольцо, с обязательной изоляцией всех срезов садовым варом или масляной краской. В дальнейшем нужно будет следить за приростами на этой высоте и примерно раз за сезон их удалять. На макушке прироста необходимо побеги-ответвления оставлять, ведь тут будет крона будущего деревца крыжовника.

В первый год следует оставить четыре или пять таких побежка, а чтобы они кустились на следующий год, наполовину их укоротить. При этом старайтесь не оставлять те побеги крыжовника, что уже изначально направлены вниз, от них и толку мало и эстетически они выглядят некрасиво; а также удаляйте все сломанные и сухие побеги.

В процессе роста удаляйте и все побеги, что появятся у основания куста, а молодыми приростами старайтесь заменить те побеги, возраст которых более семи лет. Кстати, основание куста можно замульчировать опилками слоем в 3-4 см, это и рост сорняков остановит, и приросты от корней — тоже.

Итак, деревце готово, оно занимает мало места и эстетически выглядит необычно и красиво, это явные плюсы. Кроме того, крона у такого деревца хорошо продувается ветром, ягоды лучше освещены, поэтому созревают, как правило, быстрее. Это плюсы, но есть и минусы — штамбик крыжовника, даже если он небольшой высоты, легко может сломать сильный порыв ветра, поэтому в идеале даже штамбу высотой в 50 см все-таки нужна опора.

Второй минус – обычно сорта крыжовника не отличаются выдающейся зимостойкостью, но под толстым слоем снега они зимуют без проблем. Кустики же на штамбике слой снега не скроет, это должна быть очень большая снежная подушка, поэтому такие растения иногда вымерзают полностью.

Ну и наконец, самый главный минус — это гораздо более короткий срок жизни растения, если обычный куст крыжовника может жить и давать урожаи лет 30, то кустик на штамбике — не более дюжины: ведь по своей сути — это один побег, который весьма быстро стареет.

Шпалерная формировка крыжовника

Некогда мода на шпалеру была очень высокой. Ученые доказали, что плоды с растений, произрастающих на шпалере, более вкусны, крупны и в их составе больше полезных веществ, однако и затраты на установку шпалеры весьма высоки, причем как финансовые, так и физические. И шпалера стала своего рода экспериментом, который не каждый решается провести на своем участке.

С чего начинать? Конечно, с посадки кустов крыжовника. Для полноценной шпалеры нужно не менее пяти-шести кустов, можно разных сортов, высаженных очень близко друг к другу (примерно пол метра). После того как кусты высажены, сооружаем шпалеру – по краю ряда вкапываем по столбу и меж ними натягиваем три ряда проволоки на высоте 40 сантиметров от земли, 70 сантиметров от земли и метра от земли, этого вполне достаточно. Далее, по мере роста побегов крыжовника, подвязываем их к шпалере с помощью шпагата, размещая так, чтобы ветки друг от друга были на расстоянии примерно 18-20 см.

Тонкости: шпалеру лучше размещать плоской стороной на восток, чтобы солнце освещало ее максимально до полудня и после, а в самое жаркое время светило в бок шпалеры, иначе кусты могут получить ожоги.

Старайтесь оставлять и подвязывать к шпалере не более шести крепких, мощных побега принадлежащих одному кусту крыжовника, остальные можно смело вырезать у основания почвы. В процессе роста побеги прошлого года необходимо укорачивать примерно на 45-50%, а из приростов текущего года следует оставить не более шести побегов, чтобы не допускать чрезмерной загущенности. Лет через пять можно кусты крыжовника омолодить, для чего оставить на каждом растении три или четыре молодых побега, а остальные все вырезать у основания почвы.

Какие еще плюсы у шпалеры помимо ранее перечисленных? Конечно, удобство сбора плодов; как известно, крыжовник — это культура колючая, поэтому собирать плоды с куста сложно, а со шпалеры — фактически, зеленой стены – гораздо удобнее. Ягоды при этом всегда остаются чистыми и бывают гораздо крупнее.

Кустовая формировка крыжовника

Это классика, привычный, знакомый с детства куст крыжовника, однако в идеале не запущенный, то есть не загущенный, без сломанных, сухих, растущих вглубь кроны побегов. Как этого достичь? Для того чтобы кустик крыжовника был аккуратным, необходимо в первый год его развития все те побеги, что выросли в текущем сезоне, укоротить приблизительно на 30%, так, чтобы на каждом осталось минимум пять почек.

Из тех побегов крыжовника что выросли от корня необходимо оставить не боле трех наиболее хорошо развитых, максимум — четыре, остальные можно смело вырезать. Помимо этого, желательно вырезать все те побеги крыжовника, что растут слишком близко от земли, касаясь ее или устремлены в глубь куста, ну и конечно, больные, сухие, сломанные и очень тонкие и коротенькие.

Осенью следующего сезона необходимо вновь все побеги текущего года обрезать на 30%, а из прикорневых оставить побольше, штук семь.

На третий год куст крыжовника, как правило, начинает давать плоды, к этому периоду, благодаря вашей обрезке и формировке, он будет состоять из дюжины веток различного возраста. И в этот период схема обрезки крыжовника остается неизменной – все побеги текущего года нужно укоротить на треть, а из прикорневых оставить два или три наиболее хорошо развитых.

Годам к семи крыжовник вступает в стадию промышленного плодоношения. В этот период кустик может состоять из двух десятков ветвей самого разного возраста. С этого периода и каждую осень необходимо вырезать полностью (у основания почвы) все побеги старше пяти лет. Как понять, что побеги крыжовника старые? По цвету коры: она будет значительно темнее, чем у молодых.

Ну и наконец, кардинальное омоложение. Проводят его, когда кусту крыжовника «стукнет» два десятка лет. Если сорт вам нравится и вы не хотите его заменять другим, а урожаи все хуже год от года, то просто обрежьте все побеги на высоте 10-12 см от поверхности почвы, и из новых приростов сформируется молодой куст крыжовника.

Омолаживающую обрезку крыжовника желательно проводить именно весной, после нее кустик нужно хорошо подкормить – высыпать под каждый по столовой ложке мочевины.

Вот такая она, не сложная обрезка крыжовника.